SPACE HULK : Genestealer Alpha

Petit dernier de la boite de jeu Spacehulk, le genestealer alpha.

Rien de particulier sur cette figurine, la recette est la même que celle des genestealers précédents, j’ai juste poussé la finition un peu plus loin.

Je pensais que ce serait une figurine sympa à peindre. Et bien pas tellement. La nature plastique et monobloc de la figurine fait qu’il manque pas mal de contre-dépouilles, et qu’on a bien du mal parfois à masquer certaines horreurs de la gravure : les cranes (nombreux) du socle qui sont reliés à la structure métallique centrale, les doigts de la main droite qui sont très mal détaillés, la main gauche arrière qui tient le casque, les griffes des pattes qui sont engluées les unes aux autres, l’entrejambe (peu visible heureusement).

Bref, une figurine globalement impressionnante, mais décevante dans le détail.

Maintenant il est fait, on a plus qu’à le buter dans les couloirs du vaisseau, si on y arrive…

SPACE HULK : Terminator Blood Angels

De retour sur le blog après un moment d’absence, je propose cette fois un petit article sur SpaceHulk et plus précisément les Terminator qui ont la lourde et parfois dure tache de nettoyer les épaves.

Cette fois pas de modification sur les figurines, juste de la peinture. Il faut dire que les modèles sont particulièrement réussis. Quelques petites retouches sur des contre-dépouilles sont nécessaire mais rien de trop important.

J’ai choisi un thème sombre pour traiter les armures. Pourquoi ? J’aime beaucoup les armures Blood Angels mais je trouve souvent le rouge trop clair, ce qui donne un effet « fantasy » qui ne me plait pas trop.

De plus le rouge est une couleur relativement facile à travailler, mais elle a un défaut, le rouge clair n’existe pas. Il n’y a que trois altérations claires du rouge : le orange, le rose, et le rouge « crème ».

Le rouge « crème » (par ajout de blanc +jaune) est la meilleure alternative car c’est celle qui respecte le plus la teinte rouge d’origine. Cependant, je préfère ne pas m’en servir ou alors uniquement pour les éclaircissements finaux les plus subtils.
Donc  j’utiliserai le rouge « Blood red » comme couleur la plus haute. J’ai procédé à des éclaircissements successifs en lumière zénithale par aérographe, du rouge foncé (rouge +noir) au rouge pur.

Petite astuce : le rouge pur au pinceau donne une teinte plus claire que le dernier passage aéro. Appliquée en couches assez diluées, cette dernière teinte permet de donner un peu plus de contraste encore.

Le rouge « crème » sera appliqué au pinceau dans les tous derniers moments, lorsque l’ensemble des autres couleurs et détails seront fait, afin d’harmoniser l’éclairage global de la figurine.

Voici un petit step by step sur la figurine du Frère Deimos :

Première ligne : aérographe seul. Du rouge foncé au rouge pur, sur sous couche noire.

Deuxième ligne : je passe en noir tout le reste. Cela permet une meilleure lecture des volumes et aussi, une fois les parties noires peintes, on a un effet proche du lining, sans avoir à en faire.  J’ai peint le pagne directement sur l’aéro rouge, car baser un beige sur du noir aurait été trop fastidieux, l’épaisseur en plus.

Troisième ligne : la figurine terminée, avec tous les autres éléments de détail.

J’ai appliqué la même méthode pour tous les terminator.

Pour l’archiviste, même méthode mais en bleu. Je suis parti d’un bleu sombre. L’ancien « Storm Blue ». Mais un bleu roi + noir fonctionne aussi. Puis éclairci par ajout de Ultramarine Blue, et Ultramarine Blue+blanc pour finir, mais très léger, pour rester dans le ton sombre des autres terminator. Cette même teinte sera appliquée au pinceau à la finale.

Il y avait 3 petits plus que je voulais donner à l’archiviste, par rapport aux autres terminator et à la version du studio GW : un effet énergétique sur la hache, un effet lumineux pour représenter les forces psy, et un free hand sur l’épaulière droite.

Pour l’effet énergétique, j’ai d’abord fait le métal de A à Z, avec des zones d’ombres fortes pour donner du caractère et du contraste. Ensuite j’applique de petits lavis de turquoise hawk (Turquoise hawk + noir, turquoise hawk pur et turquoise hawk + blanc) autour des zones alimentées. Je commence avec des lavis large et dilués sombre, pour finir avec des zones plus restreintes et un jus plus concentré et clair.

J’ai appliqué la même technique sur le sergent Lorenzo et son épée. La griffe éclair a également reçu ce traitement, avec de petit s éclairs en plus (j’avais beaucoup aimé la façon dont GW a traité les griffes des nouveaux BloodAngels). Le marteau de Gideon a aussi reçu un traitement semblable mais plus doux, car le gros volume du marteau aurait donné un effet cartoon et fantasy, et ça, j’aime pas trop.

Pour les effets psy, c’est finalement un peu la même chose que l’effet énergétique. Un dégradé linéaire sur les câbles du buste pour simuler l’afflux d’énergie. Les câbles sur les tempes et sur le haut de la coiffe psychique sont faits avec la même technique que pour l’épée de Lorenzo. Enfin, le visage nimbé d’énergie a un point focal situé sur les yeux, qui donne vraiment vie à la figurine. Par réaction, le haut de pommette ont reçus la lumière, ainsi que les lèvres, le menton et les bords saillants du masque.

Pour donner de la vigueur à ses effets de lumière, il faut que la base dessous soit assez foncée, sinon le contraste est insuffisant et ça ne fonctionne pas. C’est pourquoi le métal doit être sombre (presque noir) là où l’effet énergétique est sensé être. C’est aussi pourquoi la peau de l’archiviste est foncée. Pour pas tomber dans le café au lait, qui pourrait induire que le marine n’est pas caucasien, j’ai cassé la couleur avec du gris.

Enfin, le freehand. Ca, c’est pas facile.

Pour un effet doré antique (semblable à celui du free hand du studio) j’ai utilisé une palette Snakebite leather- jaune-blanc. Entrainement et précision sont les seules clés pour réussir. Plus le free hand est petit, plus c’est difficile, surtout un visage. Mieux vaut faire des essais sur des bits avant de se lancer. J’ai toujours gardé à l’esprit la possibilité de l’effacer et de faire autre chose si c’était vraiment trop mauvais. On peut partir en Simpson très vite sur ce genre de truc et ya rien de pire qu’un détail raté pour ruiner toute une pièce. Mieux vaut s’abstenir si ce n’est pas à la hauteur. (Et s’entrainer sur des free hand plus grand). Là encore, c’est bizarre. Certains peintres font de superbes free hand alors que le reste de la figurine est  vraiment bof par ailleurs...pourquoi ? Je sais pas. Ca dépend du peintre.

Dernière étape après la peinture, les socles.

Les terminator Spacehulk ont des socles intégrés à l’origine. Mais je ne les aime pas trop, c’est pourquoi j’ai opté pour des socles plus conventionnels. Cependant les socles 25mm sont trop petits pour des terminator et les 40 mm ne permettent pas de placer correctement les figurines sur les tuiles du jeu, dont les cases font 32-35 mm. Je me suis donc fabriqué des socles en 32 mm, idéals pour ce jeu. C’était un an avant que GW ne sorte les siens.

Le socle noir a du cachet, mais c’est quand même plus amusant d’avoir un socle « vaisseau » pour ce type de figurine. Ce n’est pas le genre de "flocage" qu’on utilise souvent, c’est donc l’occasion.

Même s’il en existe des tout fait, c’est toujours très amusant de se bricoler ça avec des bits.

J'ai utilisé des éléments de décor du Platformer de la gamme Conflix, des grilles prélevées sur des enceintes portatives il y a bien 20 ans, et je me suis fabriqué des plaques avec un motif "diamond plate". Il en existe maintenant sous la forme de photodécoupe chez quelques fournisseurs.

J'ai essayé de reproduire le type de motif que l'on trouve sur les tuiles du jeu. 

Pour le Terminator mort, j'ai utilisé un socle 40mm, plus adapté au modèle, et ca permettait aussi de rejouter quelques petits détails scéniques.

Pour le C.H.A.T et le calice, j'ai préféré ne pas socler. Ce sera de petits éléments de jeu à disposer à même le plateau.

Pour l'effet lumineux du C.H.A.T, la technique est semblable au effet énergétique, avec un éclaircissement très poussé (presque blanc) au coeur de la source lumineuse. C'est ce qui donnera  de la force au spot, et donc sa crédibilité.

Tout est prêt pour aller cramer du genestealer...

Peindre des Tyranides

Dans cet article, je traiterai de la peinture des tyranides, sans modification aucune des figurines.

A l'époque, j'avis réalisé ce tutorial pour un ami qui cherchait son schéma de couleur. Je m'étais appuyé sur un rodeur et 2 gaunts. En parallèle, je travaillais mes genestealers de SpaceHulk. C'est pour cela que l'on passe d'un type de figurine à l'autre, mais le schéma de couleur reste le même pour chaque pièce.

Dans les exemples de figurines qui suivent, tout est monté, aucune pièce peinte à part.

Je commence par la traditionnelle sous couche, ici noire, car le schéma choisi est riche en teinte sombre.

Puis, à l'aérographe, j'applique la couleur de la peau, en trois tons:

-Calthan Brown, puis un jus de Calthan + noir pour bien voir les reliefs et ainsi gérer au mieux l'emplacement des éclaircissements

-puis Khemri Brown

-puis Dheneb Stone

 Voila le résultat brut d'aérographe. Je passe donc à la deuxième couleur majeure, la chitine. Pour la couleur de base de la carapace, j'ai choisi un mauve organique sombre. Donc un Hormagaunt Purple très noirci.
On a donc une "base" complète:

Rien de bien sorcier jusque là.

Ensuite, on revient à la peau. J'applique un jus de mon marron de base Calthan + noir pour bien ombrer et corriger les erreurs d'aéro: comme en fin de première couche d'aéro, mais en jouant sur la dilution pour un effet dégradé. ("Lavis" qui deviendra "Lavis Successifs" si on répète l'opération sur des zone de plus en plus grandes).

Là encore, rien de bien difficile. On peut se permettre de ne pas être trop précis.

Ensuite, je corrige un peu les éclaircissement, mais sans trop en faire:

-éclairci en lavis Khemri
-éclairci en lavis Dheneb

Ensuite vient le premier lavis. GW dirait aujourd'hui "shade": encre Léviathan Purple, axé sur les parties creuses surtout.
Mais en tirant le lavis sur les différents tons de peau, on aura aussi un effet "glaze", C'est à dire qui va teinter la couleur originale, "ces glacis créent une couche translucide qui rehausse la couleur sous jacente. Ils permettent également d'atténuer les éclaircissements trop intenses".

Et là, c'est magique : ca fusionne avec la couleur précédente, ca enrichi la teinte globale, bref, génial pour du badigeonnage !
Alors on recommence avec l'encre rouge cette fois, en un peu plus subtil. L'effet est sympa, la fig devient vraiment cool !

Encre violet à gauche, et violet et rouge à droite
Restent alors les ultimes éclaircissements, très légers, sur les arrêtes, ils peuvent même être brossés pour gagner du temps.

Pour la carapace, on fait comme « avant » (voie de Francis C.), avec pareil, des éclaircis très léger pour le final au Fenris Grey.

Je fini par les dents, langue, yeux, taches noires, traces de sang pour donner vie au truc.
Et voiloù :

Du coup, j'ai fait 2 genestealers à mon dans la foulée, et j'ai encore trouvé une étape pour aller plus vite. Du coup, ça donnerait:

-Mise en lumière aéro
-carapace purple noici
-encre Devlan Mud
-encre Leviathan purple
-encre Baal Red
-éclairci de la chair (rapide)
-éclairci carapace
-détails visages/griffes

C'est tout. Pour dire comme c'est rapide, j'ai été emmerdé car je ne faisais QUE 3 figs à la fois et que ça n'avait pas le temps de sécher. Merci le sèche cheveux !

A faire par 10 au moins.

Je n'ai pas de photo du rodeur terminé, mais ça envoyait bien. Plus la figurine sera grosse, mieux le schéma s'exprimera !

Mon inspiration était ce Genestealer Alpha, un des meilleurs schéma de couleur à mon goût, et valable pour toute une armée tyranide. Car, c'est le plus important au moment du choix du schéma de couleur: il faut qu'il fonctionne avec tout type/taille de figurine de l'armée.

Voici maintenant une petite mise en situation, dans les coursives d'un SpaceHulk à la dérive, loin, très loin, dans le segmentum solar...